以巴遊後記與acknowledgement

我參訪以色列˙巴勒斯坦的2013年，是相對較平靜的一年，當時以巴甚至重啟談判，顯露一絲和平曙光，然而表面平靜遮掩不住深層的暗潮洶湧，這兩年又烽火再起。

2014年6月，三名以色列青少年失蹤，6月底發現屍體，以色列將矛頭直指巴勒斯坦哈瑪斯組織策畫綁架，衝突一觸即發，以巴雙方一個多月你來我往發射飛彈，巴勒斯坦平民死傷無數，直到8月才協議停火。2015年10月，傳言以色列欲封鎖伊斯蘭教聖地圓頂清真寺的所在地，引發巴勒斯坦人抗議，不斷隨機砍傷以色列人，在希伯崙，發生數起巴勒斯坦人行刺以色列士兵；我曾被盤查的Be’er Sheva巴士站(參見以色列。巴勒斯坦(9) 前進巴勒斯坦)，有兩名巴勒斯坦男子突發揮刀，造成以色列數人死傷；巴勒斯坦人在Nablus縱火焚燒尤太聖地；耶路撒冷地區更是攻擊事件不斷。

以色列政府除了格殺巴勒斯坦施暴者外，又大築耶路撒冷附近的高牆，名為防範恐怖攻擊，實則隔離巴勒斯坦人；以色列總理納坦雅胡甚至宣稱，二次世界大戰希特勒屠殺尤太人，乃是受到當時巴勒斯坦的伊斯蘭領袖侯賽尼鼓吹煽動，即使德國總理梅克爾亦駁斥此一荒謬言論。

旅行期間，以色列人驚訝我去過巴勒斯坦，因為基於安全考量，持有以色列身分證的尤太人禁止進入巴勒斯坦；巴勒斯坦人亦羨慕我能穿越邊境到以色列，因為以色列政府設下重重的關卡，阻擋巴勒斯坦人在他們的土地遊走。以巴明明是近鄰，卻隔著最遠的距離。

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以色列。巴勒斯坦(22) 安檢再見！

(2013/07/16)

上午前往Tel Aviv Art Museum，超現代的建築設計，館藏豐富，涵蓋古典派、印象派等許多名家作品，但我最感興趣的作品是處理當代政治社會問題的以色列藝術，從國族認同至全球關注，呈現批判與嘲諷。

 

準備至機場，台拉維夫的公車對外國遊客非常吃力，沒有任何英文站名或廣播，在公車乘客的協助下，順利到達火車站，再搭乘火車至機場。沒想到晚上十時的班機，五點半就可以check-in，可想而知，又再一次層層的安檢：

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以色列。巴勒斯坦(21) Jaffa古城

(2013/07/15)

Jaffa是離Jerusalem最近的海岸，為世界早期發展的港口之一，聖經上提及數次。Tel Aviv是二十世紀作為Jaffa郊區而逐漸發展，成為現今的大城市，如今Jaffa反而是Tel Aviv近郊的懷舊古城鎮。

從Tel Aviv出發，我沿著Alleneby Street往南走，右轉接Jaffa Street，即可至Jaffa。對Jaffa歷史有興趣者，可至Visiter Center買票，由導覽員帶領，深入地底參訪挖掘考古成果，並以動畫介紹Jaffa的歷史發展，但應該不是挺熱門的景點，英文導覽就只有我參加，形成一對一的私人家教時間。

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以色列。巴勒斯坦(20) Caesarea古蹟

(2013/07/14)

今天的目的地是前往Caesarea，然後回Haifa拿行李，再至Tel Aviv。

對沒有自行交通工具的背包客而言，前往Caesarea極為不方便，旅遊書上寫從Hadera搭乘零星班次的76號公車，否則 “for adventurous travellers”(針對冒險性的旅客) ，搭乘公車至Akiva Intersection，被放生在高速公路後，再走約2公里的路程，即抵達Caesarea。為了避免還沒至Caesarea，就已經耗費時間體力在交通運輸上，我計畫去程先搭火車至Binyamina，再轉計程車抵達Akko。

Caesarea與Akko皆是古老的海港城市，Akko仍然生氣盎然，民眾居住老城，街坊市井生活躍然顯現，走入其中，彷彿穿越昔日繁盛。然而Caesarea則自十四世紀以來，多掩埋於沙丘之下，經過近六十多年的挖掘，形成考古保護區，需購票進入，能可見人員持續研究、清理馬賽克壁磚，昔日的光輝依賴想像。

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以色列。巴勒斯坦(19) Akko老城

(2013/07/13)

安排以色列旅遊的第一步，即是必需弄清楚每座城鎮的主流信仰為何，星期五是伊斯蘭的聚會休息日，星期六是尤太教的安息日，星期日是基督教的休息禮拜日，不同城鎮因主流人口宗教不同，其休假日而異，若在該城市的休息日到訪，極可能面臨無店開門，市街冷冷清清，甚至無車可搭的窘境。

今天是禮拜六，以色列政府掌管連接城市間的大眾運輸工具，如火車，依照尤太教的禮俗，交通運輸停擺。我盤算搭乘shared taxi前往Akko (阿拉伯司機在星期六是不休息)，以阿拉伯人口為大宗的漁港老城。

Akko老城是著名十字軍城市，也曾是拿破崙攻打的要塞，套票券可至遊客中心購買，涵蓋Subterranean Crusader City、Hammam al- Pasha、Okashi Art Museum、Templars Crusader Tunnel和Treasure in the Wall Museum。Subterranean Crusader City搭配隨身語音導覽，1950年代挖掘這座地下八公尺的十字軍城，無數穹狀天頂的大廳，潛藏延伸350公尺通往港口的地道。Hammam al- Pasha介紹土耳其浴，自動導覽配上語音導覽，加上有點粗糙的影片，不過仍可窺土耳其浴風貌。Avshalom Okashi則是風格多變的以色列藝術家，長期定居Akko，我最喜歡他假想旅行的書信系列。Treasure in the Wall Museum的館藏品看不出來其珍貴性，倒是像民俗文物展，陳列木匠、陶匠或製衣等工具。Templars Crusader Tunnel連接西南方的港口至老城東方，此地道在1994年意外被發現，起因於一當地婦女抱怨水管不通，水管工進一步查看後發現此地道。

若不想深究Akko的歷史痕跡亦無妨，走訪迷宮般的巷弄，親探民間小舖，或是坐臨漁港，吹吹海風，親近那一片藍。

 

 

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以色列。巴勒斯坦(18) 地中海的Haifa

(2013/07/12)

終於來到地中海城市，海法依傍迦密山(Mount Carmel)，西臨地中海，是工商業港口城市，以色列第三大城，多樣宗教和諧並存：尤太教、伊斯蘭教、德魯茲派、基督教及巴哈伊教。我甫抵達海法，即感受朝氣蓬勃的氣息，年輕人多，英文好，也樂於助人。

海法有以色列唯一的地下鐵系統，雖然只有六個站次，但搭乘地鐵可避免無止盡的爬坡階梯。我走向地鐵，本欲購買車票，卻被站務人員阻止，告知：「今天免費，因為我生日。」明知他在開玩笑，不過莫名能坐上免費的地鐵，也欣然接受。

沒趕上巴哈依花園(Baha’I Gardens)中午的免費導覽，花園的三個入口皆張貼公告缺乏人力，暫時關閉，我屢屢不得其門而入，只能從外窺看巴哈依階梯花園均衡對稱的設計，金色圓頂Shrine of the Bab矗立海法的天際。我從旁道路拾階而下，觀察尋常百姓的生活住宅，頗有興味，花圃不若巴哈依花園修剪整齊，但更顯其蓬勃生機。巴哈依花園底端，連接German Colony，其原本由1869年德國移民者建立居住，直到1939年二次大戰爆發，英國將敵方德國人拘禁，遣送至澳洲，目前是時尚餐廳、咖啡廳聚集之處。

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以色列。巴勒斯坦(17) 最美小鎮Safed

(2013/07/11)

Safed (Tsfat)小鎮被認為是世界上最美麗的小鎮之一，雖然不知其篩選機制，眼見許多冷氣外掛、鐵窗懸吊，或粗糙的露台，然此處別出心裁的風味在於藝術家聚攏，讓小鎮染上繽紛色彩。1948年Safed經歷戰事後，以色列政府下令只要有藝術家願意一年在此地超過180天，即提供免費房舍，促成藝術家在此聚集，創造屬於以色列標誌或風味的藝術品，包含畫作、手飾、耳環、器皿等藝術品。

 

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以色列。巴勒斯坦(16) Tsfat留白

(2013/07/10)

昨天晚上開始頭痛，應該是烈日下騎腳踏車而中暑，今早狀況依舊。這家旅館讓我不甚安穩，除了清潔度不佳外，第一晚有二男一女韓國人在清晨一點時入住，為了讓她們三人一間，韓國人要求我換床位。今早有略知英文皮毛的俄國男子進入，他是虔誠教徒，遞給我翻譯成各種語言的教義書，不過他翻給我的頁面是泰文。我訂的不是Female Dorm Room嗎？幸好今天就要離開此處。

我先去超市儲備糧食，結帳排隊時，一個以色列歐吉桑興致沖沖地看著我問：「Japan？Korea?」
我回答：「No, Taiwan」
「喔！你會說普通話。」他轉用中文與我交談。
我瞪大眼睛，不敢相信竟然碰到會說中文的以色列阿伯，我問：「你為什麼會說中文？」
「我在上海待過。」接著他開始哼一首陌生的曲調，惹得我一臉狐疑。
他看出我的莫名，說：「喔！不是！」接著他改唱「一時失志不免怨歎一時落魄不免膽寒……」

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以色列。巴勒斯坦(15) 騎行Galilee

(2013/07/09)

對於沒有小客車的遊客來說，來到加利利海(Sea of Galilee)最佳也最差的遊玩方式就是騎腳踏車，說是最佳，因為可隨自行的節奏，說停就停，說走就走，不受微量班次的公車侷限；言及最差，這可不是在林蔭下慢閒騎行，炙熱的陽光下曝曬，旁又是汽車道，如我一般非運動鐵人者，往前有心但力不殆，回頭則氣弱遊絲，歸途茫茫，卡在半路進退不得的窘境！

我量力而為，不求環湖，但也求抵達重要景點，從Tiberias出發，宜人的湖面風光，與剛上路的興致，一切似乎挺愜意，先到達Tabgha，包含兩個鄰近的教堂：Church of the Multiplication of the Loaves & Fishes(五餅二魚堂)、Church of the Primacy of St Peter(首牧伯多祿堂)。兩座教堂與耶穌的神蹟有關，前者是耶穌用五餅二魚餵飽五千信徒之處，後者則是耶穌復活後第三次顯靈之處。而後再往東北三公里左右抵達Capernaum(迦百農)，是耶穌傳道時居住之地。

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以色列。巴勒斯坦(14) Fauzi Azar Inn導覽

(2013/07/08)

參加Fauzi Azar Inn的Free Tour，先由Shomar Nasser介紹旅館歷史，再由旅館志工引領參訪古城。Fauzi Azar Inn的建立對於Nazareth有指標性意義，見證此城市之興落，下方以Shomar Nasser第一人稱方式敘述紀錄：

這是我曾曾祖父所興建的宅園。1948年以色列建國後，大部分Azar後代都離開，或去黎巴嫩，或去歐洲，或去美國，只有我的祖父Fanzi Azar，決定留守保護古宅。在1989年凜冽的冬天，Fanzi Azar在屋內添加燃料取暖，沒想到引發火勢，Fanzi Azar不惜以身救火，將火源搬出屋外，但造成他嚴重的灼傷，一個禮拜後就離開人世間！現在大廳的天花板壁畫較薰暗及褪色，除了招受日射外，當時火吻亦是原因之一。

火災之後，大宅人去樓空，漸漸被難民所佔領，附近地帶也充斥著販毒者，街道骯髒不潔。直到2005年，有一名以色列尤太人Maoz Inon想在Nazareth開一間民宿，因緣際會之下找到我。一開始，我覺得這個人瘋了，姑且不論他的尤太身分，怎麼會有人想在如此混濁的地方開設旅館呢？尤太人向我解釋，提出Nazareth位居北方Galilee要道，且在Jesus Trail上有重要意義。我還是覺得這個尤太人既瘋狂又不可信，我以家族不可能同意為理由拒絕他，但尤太人要求我留下我媽媽，也就是大宅繼承者的電話，我一方面不相信尤太人會打這通電話，一方面也深信打了電話也是無用，因此隨手就留下電話號碼。

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以色列。巴勒斯坦(13) 穿越Jalameh檢查哨

(2013/07/07)

今天準備回以色列，Jenin北方五公里有一檢查哨Jalameh，銜接以色列的Afula，北通Nazareth或Galilee地區，我預計搭車至檢查哨後，步行通關，再轉接以色列的計程車。

從Jenin程搭計程車，不過數分鐘即抵達以巴邊境，往前直行是車子通行的檢查哨，左手邊是行人通關。我甫下車，其他巴勒斯坦人告知我，不知何故，今天行人檢查哨11點才開啟，建議我攔下以色列黃色車牌的車子，搭便車通關，我的計程車司機詢問一台以色列車牌的廂型車，但是裡面已經客滿！計程車司機又四處幫我打聽，突然得知行人檢查哨忽地開啟，計程車司機連忙催促我，我急速衝進去，通往以色列檢查哨盤查之路。

雖是以巴邊境，只有以色列單方設哨控管，巴勒斯坦人只能被動且被迫的接受。通關設置一道道迂迴無人看守的迴轉閘門，我順著門一一推開，到了最後一個閘門，使勁推也推不開。此時一巴勒斯坦人進來，他頗有經驗，告知我等數分鐘後即可，果不其然，一會兒旋即可推啟，應是人為監視控管此扇門的出入。接著將身上的行李、包包放置掃描軌道，經由X光偵測，再將行李包包拿回，又面對另一扇緊閉的門，也是稍後片刻，方開啟。當一道道門，讓我分不出東南西北時，門後終於有一人在小窗口收取證件，我遞上護照後，他馬上關閉小窗口，5分鐘後，再開窗歸還證件。

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